המדריך לרכישת מצלמה
מאת: גיל לוין
מה צריך בתיק צילום?
או- המדריך המלא לרכישת מצלמה בפעם הראשונה (או השנייה)
אחת השאלות הנפוצות ביותר ששואלים אותנו בסטודיו גברא תלמידים שנרשמים לקורס יסודות היא ״איזו מצלמה אתם ממליצים לקנות?״
על השאלה הזאת, ועל עוד כמה שאלות נפוצות, אנסה לענות במאמר הזה.
(אזהרה! לא תהיה כאן המלצה על מצלמה כזאת או אחרת…)
כמה נקודות חשובות לפני שבוחרים מצלמה
חנות צילום– חשוב מאוד לבחור חנות טובה, מקצועית ומוכרת. לא מומלץ לרכוש מצלמה בחנות למוצרי חשמל, או בחנות השכונתית שמפתחת תמונות, גם אם זה 100 שקלים פחות. חנות מקצועית תעניק לכם את השירות הטוב ביותר, אחריות מלאה על הציוד, ומקום לחזור אליו אם יש בעיה או כשתרצו לרכוש ציוד נוסף בעתיד.
להתייעץ עם המוכר או המוכרת- המוכרים בחנויות הצילום (המקצועיות!) הם אנשי מקצוע. נכון שהתפקיד שלהם הוא למכור, אבל הם אוהבי צילום בדיוק כמוני וכמוכם. הם מכירים את האפשרויות הכי טוב, ואפשר לסמוך עליהם.
תקציב- שאלה לא פחות נפוצה מ״איזו מצלמה לקנות?״ היא ״כמה עולה מצלמה בסיסית”? התשובה לזה יכולה להיות בין 1000 ש״ח למצלמה טובה מיד שניה, ועד 10,000 ש״ח למצלמה מקצועית. אחד הדברים הכי חשובים להחליט לפני הרכישה הוא כמה כסף מוכנים להשקיע. עשו זאת לפני שבוחרים מצלמה! כאשר מתחילים מחיפוש מצלמה, ללא מסגרת תקציב, מתחילים להתבלבל- ״רגע, הדגם הזה יותר יקר רק ב-300 ש״ח מהדגם השני, אז אולי כבר כדאי לי להשקיע עוד טיפה ולרכוש דגם מתקדם יותר״… אין לזה סוף! יותר מכך, באופן הזה לא לוקחים בחשבון את הציוד הנלווה. החליטו על מסגרת תקציב- כל סכום בין 2000 ל-5000 ש״ח בהחלט מתאים לרכישה ראשונה. בתוך מסגרת התקציב עליכם להכניס: מצלמה, עדשה, תיק צילום, כרטיס זיכרון אחד או שניים, פילטר מגן לעדשה, ורכישות אפשריות נוספות: סוללה ספייר, קורא כרטיסים וחצובה. על כל הציוד הנלווה ארחיב בהמשך.
כאשר תבואו להתייעץ עם המוכר בחנות (המקצועית. כבר אמרתי?) ותגידו לו ״יש לי 3500 ש״ח שבהם אני רוצה לקנות את הציוד הטוב ביותר האפשרי״, הוא יוכל לעזור לכם בצורה הטובה ביותר האפשרית.
״טוב, מצאתי חנות מקצועית, החלטתי על מסגרת תקציב, אבל איך לבחור מצלמה?״
קיימים שני סוגי מצלמות מומלצים: DSLR ו-Mirrorless. המשותף לשניהם הוא האפשרות להחליף עדשות. כלומר גוף המצלמה והעדשה הם שני חלקים נפרדים וניתן להרכיב עדשות שונות על אותו גוף מצלמה. באותו האופן, ניתן גם בעתיד לשדרג את גוף המצלמה ולחבר לגוף החדש את העדשות שרכשתם בעבר.
DSLR הוא הסוג הוותיק יותר. יתרונותיו במבחר גדול מאוד של גופים ועדשות, וחיי הסוללה ארוכים.
Mirrorless הוא סוג חדש יותר של מצלמות שהתפתח בעשורים האחרונים עם החידושים הטכנולוגיים. החיסרון המרכזי מול ה-DSLR הוא חיי סוללה קצרים יותר (חובה סוללה ספייר!). אך היתרונות רבים- והבולט בהם הוא מערכות פוקוס משוכללות יותר, ולרוב גם עדשות מעט קטנות יותר.
ההמלצה שלנו היא לרכוש מצלמת מירורלס, מכיוון שלשם הולך העתיד, ויצרניות המצלמות העיקריות כבר לא מייצרות מצלמות DSLR חדשות.
אבל- הערה חשובה! לבעלי ובעלות DSLR שמשום מה קוראים את המאמר הזה- לא לרוץ ולהחליף. אם המצלמה תקינה ועובדת, אין סיבה להחליף אותה אלא אם הצרכים הצילומיים
״אז מה עדיף, קנון או ניקון?״
התשובה הקצרה- לא משנה.
התשובה הארוכה- זה ממש, אבל ממש, לא משנה. תבחרו את מה שיותר נוח לכם באצבעות. אם צילמתם בעבר במצלמה של אחת מהחברות האלה, יכול להיות שיהיה לכם יותר קל להמשיך עם מה שאתם מכירים. הסיבה האמיתית שצלמות ושצלמים נשארים נאמנים לחברה אחת ולא מחליפים היא העדשות. בעוד גוף של מצלמה דיגיטלית מתיישן אחרי כמה שנים, עדשות איכותיות הן לכל החיים. מכיוון שלא ניתן לשים עדשות של חברה אחת על מצלמה מהחברה השנייה, אחרי שצלמת השקיעה אלפי שקלים לאורך הרבה שנים ברכישת עדשות, היא לא תמכור את כולן ותקנה חדשות.
״אז מה עדיף, סוני או פוג׳י?״
גם כאן, התשובה הקצרה היא- לא משנה.
אבל התשובה הארוכה היא- שזה קצת משנה. בעוד המצלמות קנון וניקון כמעט זהות, סוני ופוג׳י בחרו בקוים עיצוביים מאוד שונים. סוני מלאת שכלולים ואופציות, בעוד פוג׳י הלכו על עיצוב בדמות המצלמות האנלוגיות של פעם. בעוד שסוני נמצאת ברוב התחומים בחזית הטכנולוגיה, היא לא תמיד מומלצת לטכנופובים שבינינו. כאן מאוד חשוב לבדוק את שתי האפשרויות ולהחליט לפי מה שמרגיש יותר נוח.
״אבל קראתי באינטרנט שהחיישן/מערכת הפוקוס/הטווח הדינמי/ה-$@!=?#*% במצלמה הזאת יותר טוב מבאחרת״.
ככלל, לא כדאי לקרוא יותר מדי בלוגים ואתרי אינטרנט שכותבים ביקורות על מצלמות. לרוב מי שכותב את הביקורות האלה הם לא צלמים או צלמות עובדות, אלא גיקים של צילום שאוהבים בעיקר לקנות מצלמות. הם יכולים מאוד להתלהב מפרט טכני כזה או אחר (28 פריימים לשנייה! יהה! רק שרוב הצלמים לא זקוקים לזה), אבל הפרטים הטכניים האלה בדרך כלל פחות מעניינים צלמים עובדים מאשר כותבי בלוגים. הביקורות האלה גם מייצרות תחושה שהמצלמה של לפני שנתיים או שלוש כבר ממש לא שווה. אבל כמה מפתיע- גם לפני 6 ו-7 שנים צילמו שלטים לאיילון, שערים לווג ולנשיונל ג׳יאוגרפיק. עשו את זה עם מצלמות שהיום שוות גרושים.
בקיצור- הביקורות האלה טובות רק אם הקורא יודע בדיוק מה הוא מחפש. בשלבים מתקדמים יותר, כאשר תדעו בדיוק מה אתן אוהבות ומה אתם צריכים- תחפשו את זה בביקורות (כמו מערכת פוקוס מהירה במיוחד לצלמי ספורט, טווח דינמי גדול לצילומים בלילה, יכולות וידאו טובות וכן הלאה).
״מה מקבלים כשמשקיעים במצלמה יקרה יותר?״
אצטט את הצלם לירון אראל, בוגר סטודיו גברא, שגם לימד בסטודיו, והיום עושה חייל בנכר: ״מצלמה היא פטיש״. המצלמה היא כלי עבודה. אני מניח שאם תשוו את הפטיש שיש לכם בבית עם הפטיש שיש לנגר- אז הפשיט שלו יהיה יקר וטוב יותר, וסיכוי סביר שיהיו לו כמה פטישים שונים. אבל- אם תביאו לנגר את הפטיש שלכם, הוא עדיין יוכל לייצר ממנו כיסא. והכיסא לא ייצא פחות איכותי ויפה מאשר אם היה עושה אותו עם סט הפטישים היקר שלו. כשאתם משקיעים במצלמה יקרה יותר- אתם מקבלים בעיקר נוחות עבודה גדולה יותר. נכון, יש לא מעט אפשרויות במצלמה יקרה שמסייעות. אבל זה לא באמת משנה. צלמת ספורט מובילה בתחומה, תשקיע במצלמה יקרה שתצלם 28 פריימים בשנייה במקום 6. אבל קצב הפריימים לשנייה זה לא מה שהפך אותה לצלמת מובילה.
המצלמות שלכם לא מצלמות תמונות. אתם מצלמים תמונות. מה שהופך צילום ליפה, מושך לעין או מעורר רגש זה לא כמות הפיקסלים או הטווח הדינמי או נקודות הפוקוס- אלה הם הקומפוזיציה, האור, תפיסת הרגע. כל אלה נקבעים בראש הצלם או הצלמת, ולא במצלמה.
״בכל זאת, מהם סדרי הגודל של מחירים של מצלמות?״
שני פרמטרים משפיעים על מחיר המצלמה: ראשית, מיקומה בשורת המצלמות של החברה. כלומר רמת השכלול שלה- החל מהפשוטה ביותר ועד המצלמה המקצועית. פרמטר שני, הוא הדור של המצלמה. גם כאשר חברה מוציאה דגם מצלמה חדש, היא משאירה בשוק את הישן יותר, אך במחיר נמוך יותר.
כך זה נראה בשוק נכון לזמן כתיבת שורות אלה (יולי 2023):
קצת הסבר על הטבלה
חשוב מכל- בכל המצלמות שרשומות למעלה, בין אם ב-3,000 ש״ח או 15,000- ניתן לצלם תמונות יפות ואיכותיות. מהם ההבדלים שחשוב להכיר?
מצלמות הבסיס הן פשוטת יותר ויש בהן פחות יכולות מיחשוב ואפשרויות מתקדמות. הן גם קטנות יותר, ולכן יש להן פחות מקום לכפתורים. אבל הן מצוינות!
חצי מקצועי- כמו מצלמות הבסיס, הן מאפשרות צילום ידני, אך מצלמות אלה מעוצבות במיוחד בשביל זה ומאפשרות את הצילום הידני הנוח ביותר. הן גדולות יותר ומאפשרות יותר כפתורים עבור פונקציות חשובות.בנוסף, המצלמות האלה מעט יותר עמידות מאשר הזולות יותר.
מקצועי בסיסי ומקצועי- מצלמות גדולות יותר ועמידות, מלאות פונקציות וכפתורים. ועולות בהתאם.
״במה כן כדאי להשקיע?״
או! אני שמח ששאלתם! תשובה פשוטה: בעדשות.
כפי שכבר כתבתי, עדשות הן לכל החיים. אין שום בעיה להתחיל בעדשות פשוטות וזולות, אבל בתוך מסגרת התקציב שקבעתם לעצמכם, עדיף לבחור גוף מצלמה מעט יותר זול ולהשקיע מעט יותר בעדשה. עדשות גם משפיעות יותר על הצילום שלכם מאשר גוף המצלמה.
״אז איך בוחרים עדשה?״
אענה בקצרה על כיצד לבחור את העדשה הראשונה שלכם.
נחזור רגע לטבלת המחירים של המצלמות- כל המחירים הרשומים שם הם של גוף מצלמה ללא עדשה. אבל בוודאי כבר הצצתם באתרים של חנויות צילום וראיתם שאפשר לרכוש את המצלמה עם אפשרויות שונות של עדשות. כאשר המצלמה נמכרת עם עדשה, זאת נקראת עדשת ״קיט״. אפשרות אחרת היא לרכוש את העדשה בנפרד. ניתן לבחור עדשות מאותו יצרן כמו המצלמה, או עדשות מייצרן עדשות נפרד, כמו סיגמה וטמרון. הפרמטר העיקרי לפיו נתייחס לעדשה הוא אורך המוקד שלה, שנמדד במילימטרים. זה בעצם טווח הזום של העדשה. יש שתי עדשות קיט נפוצות במצלמות הבסיס: 18-55 מ״מ ו-18-135 או 18-140 מ״מ. במקרה הזה אני ממליץ על האפשרות השנייה: 18-135 או 18-140 מ״מ. אם אתם מעדיפים לרכוש עדשה בנפרד, אפשרות טובה נוספת היא עדשה עם טווח גדול במיוחד של 18-200 מ״מ, או אפילו עד 250 או 270 מ״מ. זו עדשה מעט יותר יקרה, אך תאפשר הרבה יותר גמישות. וכפי שציינתי קודם- עדיף לחסוך מעט על גוף מצלמה, ולהשקיע קצת יותר בעדשה.
לדוגמא-
נניח שיש גוף מצלמה ב-4,000 ש״ח ואני מצרף אליו עדשה בעוד 2,000 ש״ח.
אופציה זו עדיפה על גוף מצלמה ב-5,000 ש״ח עם עדשה ב-1,000. למרות ששתי הערכות עולות 6,000 ש״ח.
״אבל קראתי שעדשות כמו 18-200 מ״מ הן בעלות איכות נמוכה ולא כדאי לקנות אותן, אתה אומר שהן כן טובות?״
שוב בלוגים ואתרי אינטרנט? התשובה היא כן ולא. נכון- יש לטווח הזום הגדול מחיר של איכות. החבר׳ה האלה שכותבים את הביקורות מצלמים קירות ואז עם זכוכית מגדלת וסרגל מגלים שיש קצת עקמומיות של הקווים, ובוחנים היטב את הפינות של הפריים ומגלים שהן טיפה יותר חשוכות, ועוד כל מני. והם צודקים, אלה אכן דברים המעידים על איכות נמוכה יותר של העדשה. אבל יש עוד פרמטרים חשובים. ואחד החשובים שבהם לצלם המתחיל הוא הנוחות. עדשה כזו מתאימה לכם כמעט לכל מצב וסיטואציה, ותוכלו להסתפק בה ולא להחליף עדשות.
אבל רגע, לקרוא בבקשה גם את השאלה הבאה.
״איזו עדשה (נוספת) אתה ממליץ לקנות?״
זו אחת השאלות הנפוצות ביותר של תלמידים באמצע קורס יסודות.
התשובה הקצרה היא זו: כשתדעו, תקנו.
לאחר תקופה עם עדשה אחת, תתחילו להרגיש במגבלות שלה. לכל עדשה יש מגבלות, גם אם היא עולה 8,000 ש״ח. העניין הוא, שלכל צלמת או צלם יפריעו מגבלות אחרות. צלם אחד עשוי לרצות צמצם פתוח במיוחד, ולכן ישקיע בעדשה בעלת צמצם פתוח. צלמת אחרת תרגיש שה-18 מ״מ לא מספיק לה, ותשקיע בעדשה שמגיעה עד 11 מ״מ. וצלם שלישי יהיה מתוסכל שהוא לא מצליח לעשות פוקוס על חיפושית במרחק 5 ס״מ מהעדשה וירכוש עדשת מקרו. אף עדשה, בשום סכום, של אף יצרן, לא יודעת לעשות את הכול. כשתדעו מה חסר לכם בעדשה הראשונה שלכם- תרכשו את השנייה.
כל זה היה התשובה הקצרה. התשובה הארוכה במאמר נפרד.
ציוד משלים למצלמה
״מה לגבי הציוד המשלים שהוזכר בהתחלה?״
כמעט שכחתי! ציוד משלים.
בנוסף למצלמה ועדשה, יש גם ציוד משלים שאי אפשר בלעדיו:
תיק מצלמה- חשוב שהתיק יתאים למצלמה כשעליה מורכבת העדשה, ועל העדשה מגן שמש. מגן שמש מגיע עם רוב העדשות והוא מעין טבעת פלסטיק שניתן להרכיב על החלק הקדמי של העדשה. באופן כזה ניתן להשאיר את המגן מחובר כל הזמן, ואין צורך להתעסק איתו. ובינתיים הוא גם מגן על העדשה מפני מכות.
פילטר מגן- ללא קשר למגן השמש (טבעת פלסטיק מסביב לעדשה), מומלץ מאוד לרכוש גם פילטר מגן. הפילטר הוא זכוכית המוברגת על גבי החלק הקדמי של העדשה. פילטר מגן, או פילטר UV, הוא פילטר שלא משפיע על כמות האור או על הגוונים, אלא רק מגן על העדשה מפני שריטות או מכות. עדיף שיישבר פילטר בכמה עשרות שקלים על פני עדשה בכמה מאות או אלפים. קיימים בשוק פילטרים מאוד יקרים במאות שקלים, אך על עדשת בסיס אין צורך להרכיב פילטר יקר. עם זאת, אני גם לא ממליץ לרכוש את הזול ביותר ב-40 ש״ח. פילטר ב-100-150 ש״ח בהחלט יכול להתאים.
כרטיסי זיכרון- כרטיס זיכרון אחד זה חובה, אך מומלץ מאוד לרכוש שניים. למקרה שאחד מתמלא או אף נהרס. אין צורך להשקיע בכרטיסים היקרים ביותר. מחיר הכרטיס מושפע מגודל האכסון שלו ומהירות העברת הנתונים. גודל האכסון ישפיע על כמות התמונות שניתן לשמור על הכרטיס. המהירות משפיעה על יכולת הצילום ברצף של המצלמה, על צילום וידאו ועל מהירות העברת הנתונים מהמצלמה למחשב.
חצובה- בקורס יסודות בסטודיו גברא נדרשת חצובה. עם זאת, אין צורך בחצובה יקרה מאוד, ולמי שלא מעוניין להשקיע בזה כלל, ניתן להשאיל חצובה מחבר. חצובה נדרשת לצילומים בלילה, ובמקרים בהם היציבות חשובה לנו מאוד. ניתן לרכוש חצובות החל ב-250 ש״ח ועד אלפים רבים. אם זה משהו שנראה לכם שתשתמשו בו הרבה, שווה להשקיע כבר בהתחלה עד 600 ש״ח בחצובה. אך אם זה משהו שנראה לכם שלא תזדקקו לו כמעט, גם חצובה ב-250 ש״ח תוכל להספיק לכם בפעמים הבודדות שתזדקקו לה בעתיד.
קורא כרטיסים- במחשבים רבים היום יש חריץ לקריאת כרטיסי SD. מי שיש לו כזה במצלמה, והמצלמה שהוא רוכש משתמשת בכרטיסים מסוג זה- אין צורך בקורא כרטיסים. בכל מצב אחר- מומלץ מאוד על קורא כרטיסים פשוט. ניתן גם לחבר את המצלמה לחשב ישירות, אך קצב ההעברה במצבים אלה הוא לרוב איטי יותר.
סוללה ספייר (או שתיים…)- סוללה ספייר משמעה שקט נפשי. בעוד שבימי ה-DSLR סוללות החזיקו המון זמן, מצלמות מירורלס זוללות אותן בקצב. לכן סוללה ספייר אחת היא חובה לדעתי. למי כדאי במיוחד לרכוש סוללה ספייר נוספת? למי שאוהב לצלם וידאו (זולל סוללה), למי שאוהבת טיולים ארוכים באזורים נידחים בעולם, ולשכחניות והמפוזרים שבינינו (כמו כותב מאמר זה)- שכחת להטעין את הסוללה בלילה? לא נורא, יש אחת נוספת זרוקה בתיק.
זהו. זה הזמן להפסיק לקרוא מאמרים על רכישות של מצלמות, אתרים עם ביקורות, וטלפונים לחברים חובבי צילום.
קנו מצלמה, לא משנה איזו, וצאו לצלם!
.
ואם תרצו ללמוד בקורס מקצועי לצילום, מוזמנים אלינו לסטודיו גברא
תתחדשו!
** כותב המאמר הוא צלם בוגר סטודיו גברא- בית ספר לצילום, מורה בלימודי שנה א׳ בסטודיו גברא.
.
